Электромонтаж схема проводки в квартире. Требования пуэ и снип к монтажу электропроводки в квартире

20.10.2023 |

Узнать, как сделать разводку электропроводки можно прочитав эту статью. Штробить или не , провода соединять пайкой или достаточно сделать скрутку, какие розетки и .

До начала монтажа следует ознакомиться с основными правилами.

Вконтакте

Одноклассники

Правила монтажа электропроводки

Электропроводку прокладывают так, чтобы расход материала был минимальный. При современной стоимости цветного металла это сэкономит значительные средства. Более того, сократив общую длину проводов, минимизируете энергопотери. В каждой квартире есть общая стена, разделяющая комнаты. Монтаж можно выполнять с использованием одной на оба помещения. Возможен вариант с двумя коробками, которые располагаются по обе стороны стены, но при этом следует делать расстояние как можно меньше.

Использование розеток и высота проводки

Если в одной из комнат на общей стене находятся и планируется расположить такие же на противоположной стороне, разрешается сделать разводку не от коробок, а просто объединив их проводами.

Правильная схема разводки электропроводки в квартире должна предусматривать возможные риски повреждений. Чтобы предотвратить доступ к электрическим проводам домашним питомцам, маленьким детям и самим не запинаться их можно спрятать в стене.

Размещаются провода, отступив от потолка 10-15 см. На этом уровне обычно не вешают картины или фотографии, поэтому риск повреждения будет минимальным. Но если в комнате планируется устанавливать подвесной потолок, то расположение кабелей будет зависеть от его конструкции.

Тщательно выбирайте высоту розеток

Риски попадания воды

Прокладывать проводку нужно так, чтобы исключить возможность попадания на нее или распределительные коробки воды. Не стоит устанавливать розетки или выключатели, а также делать разводку в помещениях с высокой влажностью и температурными перепадами. Поэтому в туалетах и ванных комнатах проводиться только освещение, а наличие электрофурнитуры не желательно.

Обратите внимание!

Если в доме отсутствует заземляющий контур и разводка выполняется двумя проводами, то в этих помещения запрещается использовать розетки.

Также схема разводки электрики не должна предусматривать установку распределительных коробок, выключателей или розеток на наружных стенах и в полах.

Пожарная безопасность

При планировании разводки и подборе подходящего сечения проводов нужно учитывать возможность их нагрева и возгорания конструкции. Поэтому прокладывать провода следует в максимально возможном удалении от легковоспламеняющихся предметов и элементов конструкции.

Обычно в квартирах соединение проводов в распределительных коробках осуществляется простой скруткой. Для этого нужно очистить объединяемые провода от изоляции примерно на 5 см от концов. При помощи плоскогубцев плотно скрутить их вместе и заизолировать изолентой или использовать специальные колпачки.

Правильное соединение проводов

Для правильного объединения проводов потребуется паяльник, припой и флюс. Каждый очищенный от изоляции провод сначала облужается, а том впаивается в схему. При этом необходимо оставлять небольшой запас провода в коробке на случай выполнения работ в будущем.

Методы электроразводки

Монтаж электропроводке в однокомнатной квартире может быть выполнен открытым, закрытым или скрытым под элементы конструкции способом.

Открытый способ подразумевает прокладку без использования дополнительной изоляции. Это самый дешевый и опасный метод, который желательно не применять на практике. При крайней необходимости следует использовать провода с надежной изоляцией.

Разводку проводов открытым методом иногда делают в пластиковых коробах или гофрорукаве. Применяется в офисах и в общественных заведениях.

Кабели можно спрятать под облицовочный материал, которым обшиты или покрыты стены. Например, убрать под гипсокартон или штукатурку.

Самым популярным и безопасным способом является закрытая электроразводка в штрабе или проложенная в специальной трубе. Это возможно, только если на стадии строительства в стены, потолок или пол были вмонтированы эти трубы.

Закрепление проводов и коробок

Если поверхность стен не облицована, разводку проводов своими руками можно выполнить, используя алебастр. С помощью шпателя на небольшой участок стены наносится материал и вдавливается провод. Алебастр твердеет быстро, придется придерживать проводку в течение 30-40 секунд до полного засыхания. Расстояние между местами крепления не должно превышать 50 см и кабель должен плотно прилегать к поверхности.

Можно использовать специальные скобы, которые вбиваются в швы между строительным материалом.

Обратите внимание!

Расстояние между креплениями желательно делать небольшое в зависимости от веса выбранного кабеля.

Монтажные скобы можно сделать из гвоздей. Вбив в стену наполовину, они загибаются при помощи молотка, образуя требуемое крепление.

Особенности крепления проводки

При закреплении проводки на стенах с использованием только алебастра есть один недостаток. Раствор быстро сохнет и приходиться постоянно замешивать свежий. Скобы удерживают провод не недостаточно прочно и могут отваливаться в процессе ремонтных работ. Гвозди в процессе крепления способны незаметно для монтажника повредить провод и вызвать короткое замыкание.

Разводку проводов на кухне лучше крепить, используя скобы и дополнительно замазывать алебастром или шпатлевкой. В этом помещении обычно прокладываются тяжелые кабели, рассчитанные на большую нагрузку, поэтому между скобами нужно делать расстояние поменьше.

Иногда нужно штробить как стены, так и пол

Штробление стен

Проще и быстрее выполнить штробление вручную. Стены в обычных квартирах покрыты известковой или цементно-известковой смесью, толщина которой не превышает сантиметра. Она имеет невысокую прочность, поэтому если несколько раз в одном месте провести обыкновенной отверткой, то получиться хорошая штраба, которую можно использовать для прокладки провода. Если отделку сделали из достаточно крепкого материала или ее глубина недостаточная для разводки, то придется использовать специальный инструмент. Для этого прекрасно подойдет болгарка или .

Штробление стен в панельном доме

В таких зданиях все стены, потолки и полы имеют повышенную прочность. Преимуществом таких поверхностей является то, что они ровные. Штробить их не желательно. Такая разводка электрики в квартире занимает много времени, от нее много пыли и шума. Если платинируется установить подвесные потолки, то идеальным вариантом будет сделать разводку открытым методом. При этом кабеля следует проводить под потолком с использованием гофрорукава или монтажного короба. Подвесной потолок должен полностью скрыть электропровода.

При утеплении стен изнутри материал можно использовать для того, чтобы скрыть проводку. Выполнять разводку можно, только если стены не промерзают при низких температурах и на них не образуется конденсат. Провода прокладывают на уровне пола, потолка, в панельных швах. В продаже имеются специальные плинтусы как для пола, так и для потолка. В них есть полости, предназначенные для прокладки кабелей. Для того чтобы установить розетки и выключатели стены придется штробить.

Как сделать разводку электропроводки видео:

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Электрическая проводка в квартире своими руками – непростая задача, но при наличии некоторых знаний и навыков она значительно упрощается. Обычно приходится вызывать электрика, чтобы поменять старую проводку в доме или сделать новую в квартире с черновой отделкой. Эта работа обойдется домовладельцу достаточно дорого. Освоив основные правила монтажа электропроводки, можно заметно сэкономить на услугах электрика. Если вы не рискуете связываться с электричеством, рекомендации по укладке проводки помогут контролировать работу мастера, вовремя заметить недостатки и избежать недоработок.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Качественная электропроводка должна отвечать требованиям СНиП и нормам безопасности. Чтобы провести такую проводку, понадобятся расходные материалы и инструменты:

  1. электрический счетчик;
  2. устройство защитного отключения (УЗО) для проведения токов при обычных условиях эксплуатации или при возникновении утечки токов;
  3. силовой, слаботочный, осветительный кабель;
  4. ответвительные коробки;
  5. клеммники (лучше безвинтовые);
  6. розетки и выключатели;
  1. подрозетники;
  2. короба для электропроводки открытого типа;
  3. смесь из алебастра для монтажа кабеля внутри штробы;
  4. клей;
  5. шурупы и саморезы;
  6. плинтуса;
  7. электроизоляционный картон;
  8. жестяные полоски для крепежа.

Из инструментов понадобятся: штроборез, зубило, молоток, ножницы для резки кабеля. Для укладки кабеля внутрь стен или коробов понадобится шпатель и наждачная терка. Нужны будут также пассатижи, шуруповерт, измерительная рулетка и нож.

Замена проводки в квартире: когда нужно менять

Показателем того, что в доме нужно поменять проводку, является:

Новая проводка: разрешение, договор, необходимые документы

Новая проводка в квартире своими руками должна начинаться с проекта. Это план каждой комнаты в квартире с отметками мест, где будет располагаться электропроводка.

План освещения и расположения розеток – это две отдельные линии электропроводки, поэтому их нужно делать отдельно друг от друга.

Проект электроснабжения составляет специалист или организация с правом проведения подобных работ. Проектировщик составляет план в соответствии с требованиями ПУЭ, поэтому не возникнет проблем при вводе электропроводки в эксплуатацию. При этом он учитывает пожелания заказчика по поводу размещения розеток, выключателей, учитывая количество подключенной бытовой техники.
Перед монтажом новой электропроводки вы должны заняться вопросом получения технических условий и выделения нужной мощности. Особенно это важно перед строительством нового дома.

Для оформления электрификации нужно пройти несколько этапов:

  1. Обратиться в ТСЖ или УК для получения справки на выделенную мощность и акта, в котором отображена схема электроснабжения квартиры.
  2. Обратиться в фирму, которая составит проект электроснабжения квартиры с заключением договора.
  3. Согласование проекта с эксплуатационной службой дома, затем – с Энергонадзором.
  4. Монтаж электропроводки.
  5. Приглашение лицензированной электролаборатории для проведения испытаний электросети. По итогам испытания она выдает Технический отчет с протоколами проверки и измерений оборудования.
  6. Составление заявления в Энергонадзор с приложением документов с результатами испытания сети для приемки новой проводки. Согласование качества монтажа и правильности его выполнения инспектором Энергонадзора. При выполненных работах без каких-либо нарушений, он выдает Акт допуска к эксплуатации электроустановки.

Получив акт допуска, нужно обратиться в службу эксплуатации дома для подключения к электросети по постоянной схеме.

Техника безопасности

Во избежание различных травм и поражения током при монтаже проводки соблюдайте технику безопасности:

  • Проводите работы при снятом напряжении. Контролировать отсутствие напряжения нужно индикаторной отверткой или электротестером.
  • Подключение электрических инструментов и переноски для освещения должно производиться в исправные удлинители.
  • Электрический инструмент должен быть полностью исправным, а провода без каких-либо дефектов и повреждений.
  • Для работы на высоте нужно применять только устойчивую опору, например, строительные помосты, а не столы и табуреты.
  • Работать нужно в спецодежде, спецобуви и головном уборе.
  • Во время работы с электрическим инструментом нужно пользоваться средствами защиты лица, глаз и рук.
  • Не рекомендуется работать в одиночку, а только с напарником. На рабочем месте всегда нужно иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи.
  • При поражении током напарнику нужно срочно оказать помощь: немедленно снять напряжение и вызвать неотложку.

На месте проведения работ обязательно наличие огнетушителя.

Виды монтажа проводки

Проводка в квартире своими руками может монтироваться двумя способами: открытым и скрытым. Первый способ подразумевает установку электропроводки в трубах или плинтусах. Высота прокладки может быть любой, строгих норм на этот счет не существует. Плинтуса должны быть изготовлены из негорючего материала. При монтаже не допускается прокладывать провода для розеток и освещения вместе.
Второй способ проводится скрыто, внутри стен и перегородок, потолков.

Кабели электропроводки должны быть хорошо изолированными от влажности и горения, прочными. Для монтажа кабелей нужно приобретать прочные, качественные трубы или гофру.

Скрытый монтаж новой проводки

Укладка кабеля скрытым способом имеет свои преимущества:

  1. Аккуратный внешний вид (проводка незаметна в интерьере).
  2. Повышенная пожарная безопасность жилья (при условии, что стены бетонные).
  3. Проводка защищена от внешних механических воздействий и ультрафиолета, поэтому срок службы электросети повышен.

Согласно проекту расположения электропроводки, в стенах делают отверстия под кабель. В них размещают подрозетники и распределительную коробку под провода. Чтобы их зафиксировать в отверстиях, используйте раствор из гипса. После этого разместите электрокабель по штробам. Предварительно кабель нужно разрезать на отрезки нужной длины с запасом на соединение жил.

Какие минусы у скрытого способа монтажа электропроводки?

Недостаток монтажа скрытым способом состоит в том, что во время работ по укладке и ремонту нужно разрушать стену. Этот процесс более трудоемкий, чем открытый метод установки. Главное во время работы с кабелем скрытой электропроводки – соблюдать цветовую маркировку проводов.

Затем разместите его внутри стен и потолка, “прихватив” гипсовым раствором (несколькими точками с определенным промежутком).

При монтаже кабеля внутрь стен из гипсокартона, следует выполнять прокладку в пластиковых трубах или гофре.Проверив все соединения скрытой проводки на работоспособность, можно приступать к шпаклевке стен.

Монтаж проводки в кабель-каналах

Кабель-канал представляет собой электротехнический короб, который состоит из П-образного профиля и быстросъемной крышки.

Розетки и выключатели нужно располагать на удобной высоте.

Прокладка проводки открытым способом производится на выровненные стены. Способов крепления кабель-каналов несколько:

  • жидкие гвозди (для изделий из пластика);
  • саморезы с шагом в пределах 50 см (для деревянных стен);
  • дюбель-гвозди (для крепления на бетонных и кирпичных стенах);
  • липкая лента (для крепления временного электроснабжения).

Короба нужно резать аккуратно, используя острую ножовку по металлу. Важно при этом крышку оставлять закрытой, чтобы избежать брака. Если резать ножницами по металлу, в местах резки образуются сколы.

Если прокладывается одновременно два типа кабеля, внутреннюю полость коробов нужно разделить на отдельные секции, чтобы исключить их пересечение. В то же время, кабель внутри канала должен располагаться свободно, а крышка закрываться без затруднений.

Для составления схемы монтажных работ понадобится план квартиры, на котором нужно будет отметить места установки розеток, выключателей, осветительных приборов. Начальной точкой схемы является участок размещения распределительного щитка.

  • Для создания меньшей вероятности повреждений трассу электропроводки нужно прокладывать строго вертикально и горизонтально вдоль стен.
  • Повороты трассы осуществляются только под прямым углом.
  • Для снижения риска случайного повреждения кабеля во время ремонта, лучше прокладывать его над полом (в плинтусах) или на расстоянии 20 см от потолка.
  • Выключатели по схеме нужно располагать около входа в комнату на высоте 80-150 см.
  • На 6 кв.м. площади нужна как минимум одна розетка, в ванной две, на кухне их должно быть еще больше.
  • В каждой комнате должна быть распределительная коробка.
  • При составлении схемы рекомендуется распланировать расположение бытовой техники и мебели.

Схема электропроводки обязательно должна включать УЗО на 30 мА для защиты от поражения током. УЗО для ванной комнаты на 10 мА устанавливается отдельно.

Штробление стен

Для начала нужно вырезать отверстие под электрощиток. Сделайте болгаркой надрезы по краям будущей ниши, и несколько горизонтальных и вертикальных надрезов посередине. После этого перфоратором нужно выдолбить середину, скорректировав размеры ниши зубилом.

Отверстия под розетки, выключатели и распредкоробки нужно пробурить перфоратором или ударной дрелью с насадкой – коронкой. Диаметр коронки должен быть немного больше, чем монтажные коробки.

По предварительно отмеченным (в соответствии со схемой монтажных работ) линиям нарезаются штробы. Для этого используют штроборез. Штробы должны быть строго вертикальными и горизонтальными. Там, где требуется большая глубина, совместно со штроборезом используйте УШМ. Пылесос поможет избавиться от чрезмерного запыления воздуха во время работы.

После этих действий выбейте перфоратором и зубилом сердцевину штроб, выровняйте их дно. Контролировать размер штроб нужно периодической примеркой отрезком кабеля или гофры.

Для прохода кабеля между комнатами пробейте технологические отверстия в стенах и перекрытиях.

Когда штробление будет закончено, все отверстия и ниши нужно очистить от пыли, обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Подключение приборов учета расхода электроэнергии

В паспортах электросчетчиков производитель указывает схемы подключения. Любой тип электрического счетчика содержит клеммник, на который подводится и снимается электричество, а также внутреннюю схему. При подключении кабелей на клеммник нужно коммутировать фазный и нулевой проводники на их места, соблюдая полярность.

Нижние контакты автоматического выключателя – отходящие. Так же как и на верхних, в левый контакт нужно подключить фазу, а в правый – ноль. Для подключения электросчетчика лучше применять провода такого же сечения, как питающие.

Как подключить проводку к розеткам, выбор высоты для розеток

Выбор оптимального способа подключения розетки к электропроводке зависит от предполагаемой нагрузки на нее:

  1. Подключение от другой розетки. В этом случае планируемое подключение не должно превышать допустимую нагрузку, свойственную для первой розетки.
  2. Подключение от распределительной коробки. Участок проводки, питающий эту коробку, должен иметь достаточную нагрузочную способность для монтажа новой розетки.
  3. Подключение от главного распределительного щитка. Подходит для подключения электроприборов с большой нагрузкой.

В первых двух случаях выбирают кабель сечением 2,5 кв.мм, а в последнем – исходя из нагрузки конкретного электроприбора. Часто сечения 2,5 кв.мм бывает недостаточно.

Какого-либо стандарта, определяющего высоту розеток, не существует. Поэтому выбор высоты их расположения зависит только от комфортного пользования электроприборами.

Например, в спальне высота розеток часто выбирается исходя из эстетических соображений, чтобы не были заметны провода. Поэтому их монтируют на расстоянии 30-40 см от пола.

Для электроприборов, которые часто находятся в режиме ожидания, розетки монтируют на уровне пола – в плинтусах. На кухне для подключения вспомогательной техники выбирают высоту 30 см над столешницей, для основной бытовой техники – 20 см над полом.

Как подключить проводку к люстре

Самый простой метод подключения люстры – когда в потолке и самом светильнике всего по два провода. Соедините их попарно в любой последовательности. Если в светильнике всего одна лампа, питающий нулевой провод подключается к аналогичному проводу внутри распредкоробки. Фазный провод из распределительной коробки подключают к выключателю, а из него – к фазному проводу люстры. Соединять провода нужно винтовыми клеммными зажимами.

Если в светильнике несколько ламп, все нулевые провода в нем соединяются воедино, и подключаются к фазному проводу от выключателя.

Для люстры с двухклавишным выключателем подключение похоже на одноклавишное. Только провода от люстры разделяют на две группы, затем по одному пучку от каждой группы ламп присоединяют к нулевому проводу.

Особенности проводки в разных комнатах

Для разных комнат электропроводка может иметь свои особенности:


Проверка и ввод в эксплуатацию

Перед тем, как начинать отделку помещений после монтажа проводки, нужно проверить ее работоспособность.

Для детекции скрытой проводки понадобится прибор для “прозвонки” – мультиметр. Автомат группы при этом должен быть отключен.

На предмет нарушения изоляции проводов применяют мегаомметр, или проверяют визуально. После этой проверки на наличие короткого замыкания соедините все провода, т.е. нужно замкнуть все выключатели. После этого закоротите три провода – фазу, ноль, землю на одной из розеток. Третий шаг – прозвонка всех выводов розеток и светильников, которая должна показать короткое замыкание (сопротивление 1-2 Ома). Последний этап – испытание проводки под максимально возможной нагрузкой.

Если испытания прошли успешно, можно приступать к вводу электропроводки в эксплуатацию, документально оформляя у соответствующих органов.

Стоимость самостоятельной установки

Рассчитаем примерную стоимость расходов при самостоятельном монтаже электропроводки:

Расходы 1-комнатная квартира 2-комнатная квартира 3-комнатная квартира
Провода для освещения (5-6 м на каждый осветительный прибор) 500 руб 600-800 руб. 1000 руб.
Провод для розеток (3-х жильный сечением 2,5 мм, 10 метров) вместе с магистарльным проводом (10 м, сечение – 6мм) Норма – 4 розетки в комнате. Поэтому средний расход на 1 комнату, кухню и санузел составит 100 м, это 5000-6000 руб. Средняя потребность – 180 метров, это составит 7000-8000 руб. Понадобится примерно 220 м (кухня+зал+2 комнаты+санузел), это составит 9000-10000 руб.
Автоматы, щитки, распределительная коробка 1500-1700 руб. 2000 руб. 3200 руб.
Розетки, выключатели 400-500 руб. 600 руб. 1000 руб.
ИТОГО 7500-8700 руб. 10200-11400 руб. 14200-15200 руб.

Помимо этих материалов не забудьте учесть стоимость крепежей, клемм, гипсовой штукатурки, подрозетников и некоторых других расходников. Но при этом самостоятельная установка электропроводки будет более выгодной, чем на заказ. Средняя цена на услуги электриков по укладке кабеля составляет 60000-70000 рублей.

Видеоролики о проводке в квартире

Монтаж электропроводки в квартире своими руками:

Технология проведения электропроводки до штукатурки:

Монтаж электропроводки своими руками для неопытного мастера может показаться непосильной задачей. В этом случае лучше не рисковать, а обратиться к профессиональным электрикам. Но если минимальные навыки присутствуют, руководствуясь практическими советами можно провести самостоятельную электрификацию своего жилья, существенно на этом сэкономив.

Все многоквартирные дома уже имеют проложенную электропроводку по квартире. Во время ремонта или при перепланировке помещения возникает необходимость заново уложить все провода и подключить все устройства. Кроме того старая проводка не рассчитана на большое количество мощных потребителей в современном доме и становится со временем хрупкой и ломкой, поэтому заменять ее нужно из соображений безопасности. Предлагаем пошаговую инструкцию, как заменить проводку своими руками.

Составление план-схемы

Любые работы по электропроводке начинаются с изучения старой схемы подключения и особенностей ввода силовых проводов в квартиру.

Для этого удобно использовать копию плана квартиры, на котором можно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников. Начальная точка – это распределительный щиток с прибором учета около входа в квартиру. На этом этапе вполне достаточно знаний из школьного курса физики. В дальнейшем схема поможет правильно рассчитать количество провода и фурнитуры и поможет при ремонте и техническом обслуживании.

Правила составления плана:

  • Трасса электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально, а все повороты делать под прямым углом. Это необходимо для безопасности и при таком расположении сложнее повредить линию.
  • Оптимальным будет прокладка в верхней части стены на расстоянии 15-20 см от потолка или вдоль пола внутри специального электротехнического плинтуса.
  • Выключатели располагаются при входе в комнату со стороны дверной ручки. Их высота от пола не регламентируется, но в большинстве случаев удобнее расположить их не выше 80 см.
  • Розетки по евростандарту располагаются на высоте 30 см, но в разных помещениях они могут располагаться на необходимой высоте. Например, в детской комнате убрать их повыше, на кухне расположить около стола и т.д.
  • Оптимальное количество розеток 1 штука на 6 кв.м. Для кухни или ванной комнаты количество розеток должно быть по числу работающих электроприборов. Расстояние от дверного или оконного проема не менее 10 см.
  • В каждой комнате должна быть минимум одна распределительная коробка. Исключение – это монтаж проводки без распределительных коробок, когда монтаж и разводка осуществляется в подрозетниках.
  • Желательно включить на схеме УЗО на 30 мА на входе в квартиру и на 10 мА в ванной комнате, для защиты от удара током.

Также на схеме нужно учесть планировку квартиру и возможные варианты расстановки мебели, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями или переделывать розетки. Когда разобрались, как провести электропроводку, нужно произвести подсчет длины проводов, количество розеток и выключателей, дополнительной фурнитуры. Теперь с этой сметой можно идти в магазин.

Выбор комплектующих

Начнем с выбора кабеля. Можно встретить кабеля с алюминиевой и медной начинкой. Первые дешевле, но хуже проводят электрический ток при равном сечении, недостаточно эластичные, склонны к перегреву. Поэтому для квартирной проводки самыми лучшими считаются медные провода, которые легко выдерживают большую нагрузку, долговечны и не окисляются. Оболочка должна быть из ПВХ или любого другого негорючего материала.

Сечение кабеля рассчитываем по схеме и учитываем максимальную мощность всех электроприборов для каждого ответвления. Для розеток сечение провода не менее 2,5 мм2, а силовой автомат рассчитан на ток в 20 А. На освещение достаточно 1,5 мм2 и автомат в 16 А, а мощные электрические приборы должны питаться через провода сечением 4 мм2 и защищаться 25-амперным автоматом.

Все кабели должны быть проложен внутри гофрированных трубок отдельно друг от друга, чтобы избежать перегрева и пожара.

Выбор розеток, выключателей, кабель-каналов, распаечных коробок и другой мелкой фурнитуры должен осуществляться по тому же принципу.

Для качественного и долговечного ремонта выбирать только продукцию от проверенных брендов, которая соответствует ГОСТу и СНиП и имеет значок Ростеста.

Розетки могут быть с заземлением и без него. Наличие заземляющего контакта обязательно для подключения электроприборов на кухне и ванной комнате. Защитная крышка или шторка на розетке будет полезной в детской комнате. Встречаются и экзотические варианты с таймером отключения или кнопкой выталкивания вилки.

Выключатели бывают одноклавишные и с несколькими клавишами, для управления несколькими светильниками в проходных зонах. Удобны выключатели с подсветкой и встроенные регуляторы уровня освещенности.

Все электрические устройства имеют контакты для подключения проводов. Они бывают двух типов: винтовые и быстрозажимные. Винтовые проще и дешевле, но требуют регулярного подтягивания клемм, чтобы не ухудшался контакт с проводом. Контакты с поджатием клемм пружиной лишены этого недостатка, усилие всегда постоянное и полностью исключается человеческий фактор (встречаются плохо прижатые провода в разъемах).

УЗО – устройство защитного отключения все чаще встречается в схемах проводки в квартире. Польза от него очевидна: прибор контролирует утечку тока в сети и при превышении порогового значения обесточивает всю сеть полностью. Так при повреждении изоляции провода или перегреве подключенного прибора, возникает ток утечки, который и фиксируется устройством. Использование УЗО полностью защищает от поражения электрическим током при неосторожном касании оголенного провода.

Подключение УЗО

Подготовка стен и разметка

Монтаж электропроводки в квартире бывает двух типов – закрытым и открытым. Открытым способом провода укладываются в кабель-каналы или крепятся непосредственно на стены. Все розетки и выключатели также монтируются без заглубления. Этот способ не требует трудоемких операций по и относительно прост, но менее эстетичный. Такую разводку можно использовать в саду, гараже, кладовке.

Для закрытого размещения проводов нам потребуется сделать углубления и прорези в стене по всей линии, можно использовать технологические отверстия в стенах и потолке. Зато после заделки кабелей получается ровная поверхность, готовая к чистовой отделке. Для квартир используется только этот вариант. Возможно размещение основных кабельных линий на потолке, с последующей установкой натяжного или подвесного потолка.

Подготовка стен начинается с их очистки от старых обоев и штукатурки, демонтируется старая проводка, после чего наносится разметка согласно план схеме. На этом этапе удобно отмечать места прокладки кабелей с помощью лазерного уровня или длинного шнура.

По разметке штробятся углубления с помощью болгарки и зубила или специального штробореза, делаются выемки для распределительных коробок и розеток с выключателями. Для этого потребуется перфоратор со специальными коронками-фрезами по бетону. Это самая трудоемкая часть ремонта, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет нужного инструмента, лучше доверить работы специалистам.

Для работы с проводами стоит приобрести специальные монтажные кусачки, которые быстро и аккуратно подрезают провода и снимают с них изоляцию. С их помощью оголенные контакты можно загильзовать медными трубками.

Монтаж скрытой проводки

Теперь можно приступать непосредственно к прокладке линии. Последовательность действий будет такой:

  1. Отключаем рубильник в щитке на входе в квартиру. Вооружившись мультиметром или индикаторной отверткой, проверяем наличие напряжения в сети и только после этого приступаем к работе.
  2. После счетчика устанавливаем распределительную коробку с планкой под автоматы защиты, от которых и будет проводиться каждая кабельная линия. Перед распредкоробкой устанавливается УЗО, у которой входной провод всегда должен заводиться сверху, а выход на квартиру снизу. УЗО может быть одно на квартиру или несколько на разные группы электроприборов.
  3. На выходе может стоять общая распаечная коробка, из которой провода уже пойдут в свои комнаты. Вместо одной такой коробки могут устанавливаться индивидуальные в помещениях.
  4. Провода обязательно убираем в гофрированные трубки из негорючего материала. В дальнейшем это упростит ремонт, а провода не будут перегреваться.
  5. Прихватку к стене проводов делаем специальным крепежом (хомутами) или разведенным алебастром через равные промежутки.
  6. У розеток и выключателей оставляем лишние 15-20 см провода для подключения и ремонта. В местах, где планируются подвесные светильники, нужно оставить до 1 метра кабеля в зависимости от конструкции люстры. Лучше отрезать излишки провода, чем прикручивать недостающие куски.
  7. Подрозетники и выключатели крепим на алебастр. Он быстро и надежно прихватывается к стене, поэтому готовить его нужно в небольших количествах.
  8. Подключаем все розетки, светильники и выключатели к автоматам и подаем напряжение. После чего проверяем работоспособность электроприборов. Если испытания прошли успешно можно заделывать каналы под кабель и приступать к окончательно отделке.

Иногда специалисты предлагают монтаж проводки под полом. У такого способа есть несколько преимуществ: экономия проводов, простота обслуживания, если пол деревянный, не нужно штробить стены.

Укладка открытой проводки

Этот быстрый способ как заменить или заново провести электропроводку стал популярным благодаря кабель-каналам самого разного размера. Различают настенные и напольные типа «плинтус». Количество подсчитывается согласно нашей схеме, при этом оставляем 5-10% длины на припуск и подрезку. Для крепления понадобятся саморезы или жидкие гвозди.

  1. По отмеченным местам отрезаем кабель-каналы строительным ножом или ножовкой.
  2. Крепим к стене нижнюю часть канала с помощью шурупов, дюбелей, гвоздей – все зависит от материала стен.
  3. Распределительные коробки устанавливаем таким же способом, без заделки в стены. При этом кабель-каналы должны вплотную стыковаться с коробкой выключателями и розетками.
  4. Укладываем в них провода и закрываем крышкой. Линия готова.
  5. Зачищаем контакты и подключаем всю фурнитуру. Теперь можно произвести пробное включение и проверку работоспособности отдельных узлов.

Существует еще один способ электропроводки – так называемый ретро-стиль. Чаще всего она встречалась в деревенских домах и зданиях постройки 20-30-х годов прошлого века. Заключается она в креплении проводов на керамических изоляторах. Для нее нам потребуется медный провод в мягкой оплетке и небольшие роликовые изоляторы, которые крепятся к стене через равные промежутки.

Замена электропроводки в квартире своими руками не представляет особых сложностей и вполне может быть выполнена человеком без специальных знаний и умений, главное соблюдать технику безопасности.

Электропроводка в квартире своими руками — на самом деле не такой уж и трудоемкий и долгий процесс. Для грамотного монтажа достаточно изучить литературу и ознакомиться с требованиями и правилами проведения работ. Развитие современных технологий требует энергетических затрат. Сейчас монтаж современной электропроводки считается актуальным вопросом, потому что еще 35 лет назад люди не пользовались таким объемом электроприборов. Сегодня в каждом доме есть такие приборы как стиральная машинка, микроволновые печи, электрические плиты, тостеры, миксеры, кофемолки, кофеварки, пароварки, хлебопекарные устройства и т. д. Такие устройства обладают высокими технологиями и требуют достаточного напряжения сети.

Прокладка кабельных проводов включает следующие стадии:

  • разработка плана с обозначением точек локализации основных элементов;
  • перечень необходимой фурнитуры для обеспечения качественного выполнения объема работ;
  • разметка маршрутов и подготовка поверхности стен для проведения электричества в квартиру (штробление, кабель-каналы);
  • закрепление проведенных кабелей;
  • установка и крепление материалов;
  • монтаж и сборка конструкции электрического щита;
  • тестирование системы;
  • наладка и запуск.

Важно: Технологический современный дизайн интерьера квартир не предусматривает монтаж проводки электрических кабелей наружным методом, в основном используют скрытый тип.

Общие правила электрической проводки

Многих волнует вопрос: «Как правильно сделать электропроводку своими руками?» Для этого нужно соблюдать правила :

  1. Провода должны располагаться в вертикальном или горизонтальном положении относительно пола;
  2. В случае, если провода нужно развернуть, то поворот должен быть выполнен под углом 90 градусов;
  3. В верхней части стены провода должны располагаться на расстоянии 25 сантиметров от потолка. Если провода проходят по нижней части, то вам понадобятся специальные плинтусы с каналами для проводов;
  4. Выключатели размещают рядом с дверным проемом на удалении от пола примерно от 80 до 150 сантиметров в зависимости от того, кто чаще пользуется устройством (дети или взрослые). Параметры установки приборов регламентируются правилами СНиП;
  5. Розетки монтируются на высоте 30 сантиметров от пола, количество определяется с расчетом 1 штука на 6 квадратных метров. Для кухни число розеток зависит от количества электрооборудования. Промежутки между розетками и дверными и оконными проемами должно быть более 10 сантиметров;
  6. В каждой комнате устанавливается индивидуальная распределительная коробка;
  7. При составлении проектной документации нужно учитывать размещение мебели в квартире, чтобы исключить помехи подключения шнуров к розеткам;
  8. В ванной должно быть установлено примерно 2 розетки: для стиральной машины и фена.

Важно: При работе с проектом необходимо учитывать расположение устройств защитного отключения на 30 мА. В ванных комнатах рекомендуется устанавливать устройства с десятью мА.

Проект электрической разводки в трехкомнатном жилье

Схема имеет несколько особенностей:

  1. Для каждой комнаты обязательна установка распределительной коробки, от которой в дальнейшем происходит разводка кабелей к электрическим устройствам (розетки и т. д.), расположенным в помещении;
  2. В кухонном помещении нужно установить три розетки над столешницей (варочная плита, чайник, микроволновая печь), одну — в области расположения холодильного оборудования. При составлении проекта своими руками вы сможете без проблем учесть свои потребности, и если вам понадобятся дополнительные розетки для вытяжки, вентиляции или посудомоечной машины и т. д., предусмотрите и отметьте это на чертеже;
  3. Если вам понадобится электричество на лоджии, то необходимо предусмотреть на схеме проводку кабеля от распределительной коробки, расположенной в соседней комнате.

Размещение точек локализации лучше всего делать на копии плана квартиры, который прилагается к техническому паспорту квартиры.

Для удобства составления проектной документации рекомендуется разделение электрических потребителей на группы, например:

  • первая группа освещения будет включать в себя свет в туалете, ванной и гостиной комнате;
  • вторая группа обеспечит оснащение светом спальной, ванной и детской комнат.

Схема электропроводки в двухкомнатной квартире

Для того чтобы грамотно распределить розетки, выключатели и коробки, нужно учесть некоторые моменты:

  • для рационального использования электропроводки нужно разделить потребителей на несколько групп: освещение в коридоре и ванной, следующая группа – в зале, кухне и спальне;
  • высота расположения розеток и выключателей в хрущевках не нормируется, поэтому вы можете расположить их как вам удобно;
  • в каждой комнате обязательно должна располагаться распределительная коробка, кроме ванной комнаты, так как там обычно влажность несколько больше, чем в жилых помещениях;
  • в случае необходимости электричества на балконе отметьте на схеме точки расположения распредкоробки в соседней с балконом комнате для удобства вывода проводов на балкон;
  • в распределительном щите размещают УЗО, автомат-выключатель.

Выбор фурнитуры и инструментария для электропроводки

Для грамотной разводки электропроводки нужно определить способ размещения кабелей, а соответственно, — определиться с выбором необходимых дополнительных материалов:

  • для освещения используют провода марки ВВГ с сечением 1,5 кв. мм, для розеток используют трехжильный кабель с сечением 2,5 квадратных миллиметра;
  • устройства защитного отключения (УЗО) и автоматические выключатели. УЗО используются для защиты системы от утечки тока, а автоматы предотвращают короткие замыкания;
  • распределительные коробки;
  • электрический щит выбирают в зависимости от количества автоматов, УЗО. Если предполагается монтирование большого количества элементов, то нужно приобретать щиток больших размеров. По структуре различают металлические и пластиковые конструкции, специалисты советуют устанавливать металлические, так как они более прочные и эксплуатируются продолжительное время;
  • соединительные изолирующие элементы (СИЗ) – изолента, жидкие гвозди, клипсы, дюбели.

Установка электропроводки

Проведение в квартире не несет в себе особых трудностей, основное, что нужно знать, – это правила монтажа, а также уметь пользоваться инструментом. На начальном этапе нужно определиться с выбранным способом электропроводки: наружный или потайной, с помощью специальных каналов.

Скрытый способ в последнее время становится все более популярным, хоть и является самым трудоемким и «пыльным». Для прокладки проводов потайным методом проводят штробление стен, то есть — на поверхности стены готовят каналы примерно глубиной 10 миллиметров. В них укладывают провода, а затем штукатурят.

Монтаж электропроводки в квартире наружным методом требует использования кабель-канала, электротехнических плинтусов и специальных коробок.

Секреты потайного метода электропроводки заключаются в том, что стены нужно штробить, если планируется укладывать провода по полу, то придется вскрывать напольное покрытие. Скрытый способ обычно используют при капитальной перепланировке и ремонте квартиры, когда все помещения свободны от мебели.

Для используют штроборез, перфоратор или болгарку. Работа очень пыльная, поэтому для предотвращения попадания пыли в соседние комнаты лучше застелить проход влажной тканью. Глубину штроб рассчитывают в соответствии с используемыми проводами, но не более 1 сантиметра, так как глубокие каналы плохо штукатурятся, ширина может быть разной, на усмотрение владельца.

Розеточные отверстия и проемы для распределительной коробки вырезают с помощью коронки определенной конструкции.

Важно: В несущих стенах к глубине каналов необходимо отнестись с особым расчетом, так как нарушение конструкции таких стен может привести к разрушению.

В панельных домах между перекрытиями есть полости, в которые можно уложить провода. Панельные постройки ушли в прошлое, на сегодняшний день дома строят из целостных прочных конструкций с кирпичными перекрытиями, в таких квартирах штробление можно проводить на всех стенах.

Экономным вариантом скрытой электропроводки является прокладка проводов под полом. В этих случаях провод должен быть замаскирован гофрированной фольгой. Гофра служит в качестве изоляции и предотвращения от перепадов напряжения.

После подготовки каналов для проводов устанавливают распределительный щиток и укладывают провода. Конструкции щитка по способу крепления бывают накладными или вмонтированными в стеновую поверхность. В домах современной конструкции для щитка приспособлена специальная ниша, а в домах отечественной постройки щиток крепят к стене саморезами.

В корпус щитка монтируют автоматы-выключатели и устройства защитного отключения. Для этого к щитку подводят провода марки ВВГ, а затем их разводят к системе освещения, розеткам и выключателям.

В местах подключения необходимо делать припуск проводов (примерно 20 сантиметров) на случай проведения ремонтных работ. При подсоединении проводов к распределительному щитку специалисты рекомендуют маркировать провода, для того чтобы точно знать, какой из них и за что отвечает.

После проведенного комплекса работ по электропроводке проводят тестирование системы. Если функционирование системы происходит в полную силу, то монтаж заканчивают установкой электрических устройств.

Прокладка наружным методом проводится по стеновым и потолочным поверхностям. На начальном этапе необходимо наметить маршрут прокладки проводов и просверлить отверстия в местах их крепления с интервалом 50 сантиметров. По желанию владельца квартиры провода можно уложить в кабель-каналы или клипсы. В местах разветвлений проводов устанавливают распределительные коробки. Преимуществом открытого способа проводки является обеспечение легкого доступа к проводам, а недостаток лишь в том, что не всегда такая проводка вписывается в интерьер помещения.

Виды крепежей кабелей и проводов при открытой электропроводке:

  • фарфоровые ролики или изоляторы;
  • скобы;
  • гофрированная труба;
  • кабель-каналы;
  • электротехнические плинтусы.

Плюсы открытого способа электропроводки:

  • обеспечение легкой доступности для контроля за состоянием системы;
  • чаще всего используется в деревянных помещениях.

Недостатки выражены следующими параметрами:

  • расположение проводов на виду, что приводит к нарушению эстетики интерьера;
  • редко сочетается с дизайнерским стилем комнат.

Заключительным этапом является процесс подключения к электрической сети, для этого необходимо присутствие электриков. Подключение счетчиков могут провести только специалисты с допусками к электричеству.

Прокладка маршрута электропроводки

Провода следует покупать с запасом примерно 20 сантиметров, так как этот припуск идет на соединение проводов между собой. При подсоединении проводов к розеткам и выключателям жилы оголяются примерно на 7 сантиметров с каждой стороны.

Затем проводят крепление электропроводки с помощью хомутов или разведенного алебастра. Провода располагают в каналах и крепят комком алебастра на расстоянии 30 сантиметров.

Важно: Необходимо помнить, что алебастровая смесь практически моментально застывает, поэтому нужно предварительно уложить провода в штробах, а затем закреплять их комками разведенного алебастра. После фиксации всех проводов сфотографируйте маршрут прокладки на случай проведения ремонтных работ.

Для установки розеток и выключателей в подготовленные каналы монтируют подрозетники и закрепляют их с помощью алебастрового раствора. Алебастр быстро и крепко прихватывает оборудование к стене.

Установка УЗО и автоматов

Комплектация вводного щита считается заключительной стадией электропроводки в квартире. В корпусе распределительного щита устанавливают устройства защитного отключения и автоматы-выключатели. Провода для подсоединения УЗО устанавливаются в верхней части щитка.

После подсоединения всех электротехнических устройств всю систему прозванивают с помощью специального устройства – мультиметра. Если вся система смонтирована правильно, то можно смело включать оборудование и осуществлять испытания.

Специалисты советуют перед решением о проведении электропроводки составить грамотный план разводки проводов с учетом намеченных изменений интерьера или перепланировки:

  1. Приблизительно отметить на схеме будущие изменения планировки в квартире;
  2. Указать места локализации розеток, выключателей, распределительных коробок и осветительных приборов.

Правильное планирование должно обеспечивать безопасное и комфортное пользование электричеством.

Правила специалистов:

  • все электрические устройства (счетчики, распределительные коробки, светильники, выключатели и розетки) должны занимать удобное место для эксплуатации человеком;
  • освещение в ванной комнате выполняется через разделительный трансформатор, который монтируют за пределами помещения;
  • розетки должны быть удалены от газовых, электрических и водонапорных труб на расстояние примерно 45-50 сантиметров.

Заключение

Электропроводка в квартирах чаще всего происходит по стенам или потолку и не составляет особых затруднений. После отметки мест прокладки проводов просверливают отверстия для крепления с соблюдением дистанции около 45 сантиметров. Затем закрепляются к стене или потолку коробы или кабель-каналы.

После проведения всех вышеперечисленных работ процесс работы по электропроводке можно считать завершенным. Остается лишь , проверить систему и подключить ее. Электропроводку в квартире своими руками можно выполнить без особых затруднений, если соблюдать все правила монтажа – от планирования до подключения. Проверку системы электропроводки проводят ступенчато.

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев , и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?


Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед . И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется .


В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее , знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.

Когда стоит заняться прокладкой новой проводки в квартире?

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую , неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.

По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по по лам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта , и явный минус интерьерному оформлению комнаты.


Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.


А вот это уже — прямой путь к большой беде

И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в св оей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

  • Во-первых , металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п . – два раза на одном месте сделать контакт вр яд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
  • Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные , практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.

  • Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем , они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая вызывает нагрев , искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Сравните с картинкой выше — есть разница?

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез , то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на на дежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед , и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C , когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.


Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S .

TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная . Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.


Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S , в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.


В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.


Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.


Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева , безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S , то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.


Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!

То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности - это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему му жчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании , можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе , другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых , современные компьютерные инженерные приложения (САD ) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж .

Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD . Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.


В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариант т акого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.


Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа , можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.


Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п . В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.

Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:


Виртуально «расставим» все по своим местам

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать .

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система .

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы (столешницы ) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.

При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно , достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Условное обозначение Что обозначает на схеме
Силовой щиток
Счетчик потребленной энергии
Однополюсный автомат защиты
Двухполюсный автомат защиты
Устроство защтного отключения (УЗО)
Розетка с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки
Розетка двойная, с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки
Розетка трехполюсная, с защитным зхаземляющим контактом, для открытой установки
Розетка двухполюсная, с защитным заземляющим контактом, повышенной влагостойкости (IP44 - IP55)
Выключатель одноклавишный
Выключатель двухклавишный
Блок - два выключателя и розетка, скрытой установки

Итак, разместим на схеме розетки:


Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.


Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели

С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про , то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.


Видео: вариант пр окладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен , или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.

Дело это , конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками , либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.


Провод может в штробе крепится специальной скобой …
… либо просто гипсовыми «нашлепками»

Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов , наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:



Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.


А вот так делать — категорически запрещено

Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того , попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под под розетники и распределительные (распаечные ) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно также , как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе . Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по по верхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем . В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.



Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные .

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы , кабель-каналы , распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.


Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).


Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае , вполне реальнопридумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.


Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Кабели и провода для строительства и ремонта

Продолжаем составление схемы

Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.


Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.

Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на на шем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов . В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.


«Протягиваем провода» от коробок к розеткам

Сменит цвет карандаша на зеленый , и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.


Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями

Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства , так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам ).


Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п . Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними

На на шей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).


«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!

И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов , точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на ? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки?

Любая линия на на шей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке, а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно , какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем . Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбора Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи) 2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны 10-15 кВт
Теплый пол 0.7-1.5 кВт
Солярий домашний 1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит около 2500 Вт
Вентилятор до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков) 100 - 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр) 100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.) до 800 Вт
Телевизор 100-200 Вт
Саунд-система "домашний кинотеатр" до 750 Вт
Пылесос до 1200 Вт
Утюг 1000-2000 Вт
Электромассажер до 300 Вт
Фен 500 - 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов около 50 Вт

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I c ум = P сум / U ном

I c ум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В ).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А .

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт ). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер . В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилы
одножильные провода двужильные провода трехжильные провода
одиночно проложенный ппровод пучек из двух проводов пучек из трех проводов пучек из четырех проводов одиночный двужильный провод одиночный трехжильный провод
0.5 11 - - - - -
0,75 15 - - - - -
1,0 17 16 15 14 15 14
1,5 23 19 17 16 18 15
2,5 30 27 25 25 25 21
4,0 31 38 35 30 32 27
6,0 50 46 42 40 40 34
10,0 80 70 60 50 55 50
16,0 100 85 80 75 80 70
25,0 140 115 100 90 100 85
35,0 170 135 125 115 125 100
50,0 215 185 170 150 160 135

Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная . По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток ) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости .

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.

Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс Н Г г оворит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).

Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета , с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.

Вид бытового электроприбора Средняя потребляемая мощность Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая от 3500 до 12000 Вт Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь от 700 до 2500 Вт допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска) от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн) от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п. от 700 до 2000 Вт
Тостер до 1000 Вт
Кухонная вытяжка от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов от 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы , непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:


Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.

Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах , о типах , об , подключении мощных электроприборов и о многом другом.Все это – в разделах и .

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

Аналог травы пол пола. Чудо трава пол-пала. Применение. Рецепты народной медицины с использованием пол-палы

Аналог травы пол пола. Чудо трава пол-пала. Применение. Рецепты народной медицины с использованием пол-палы

2024-05-13 07:28:30

Подорожник — лечебные свойства и противопоказания

Подорожник — лечебные свойства и противопоказания

2024-05-13 07:28:30

Абрикосовое варенье дольками: парад простых и вкусных рецептов

Абрикосовое варенье дольками: парад простых и вкусных рецептов

2024-05-13 07:28:30

Краткая биография Роберта Гука и его открытия

Краткая биография Роберта Гука и его открытия

2024-05-12 07:26:10



error: Контент защищен !!