Русские печники освоили технологию кладки голландки более двухсот лет назад. За это время печка зарекомендовала себя в качестве надежного, экономичного и производительного отопительного агрегата. При этом голландка имеет предельно простую конструкцию. Изучив следующее руководство, вы сможете выложить ее собственными силами.

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

• отсутствие решетки ;
• наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
• печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
• под топкой нет поддувала;
• варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

Цены на огнеупорный кирпич

Обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – . Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

Котлован под фундамент с опалубкой и арматурой

Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

Седьмой шаг. Заливаем .

Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

Приготовление раствора

Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

Важно! Замачивать нужно не только глину, но и кирпичи. Для этого достаточно погрузить их в воду примерно на минуту. Благодаря такой обработке кирпичи не будут поглощать воду из глиняного раствора.

Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Предварительная подготовка фундамента

Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

Второй ряд выкладываем по порядовке.

Обязательно натягиваем отвесы, чтобы печь была строго вертикальной

Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

Установка топочной дверцы. На фото видно, как вставить и скрутить проволоку — фиксатор

Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

Кладка голландки

В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

Кладка голландки

На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

Кладка голландки
Кладка голландки

Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

Строительство голландки
Строительство голландки
Строительство голландки
Строительство голландки

При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и . Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

Строительство голландки
Строительство голландки

Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

На пол перед топкой печи укладываем предтопочный стальной лист. Он предотвратит возгорание материала основания в случае выпадения уголька из топочной камеры.

Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через .

Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Печь голландка своими руками

Голландка (галанка, голландка, голландская печь) – надежная печь для дома и дачи. На ней легко готовить (при оснащении классической модели духовым шкафом), она быстро прогревает помещение, а достаточно простая конструкция позволяет соорудить печь своими руками.

Печь голландка

Поддувало (в силу малой тяги классической голландки, ее модель была доработана зольником и поддувалом) и зона горения по ходу строительства оснащаются дверками. Сквозь них внутрь печи поступает воздух из помещения. Постоянный доступ кислорода поддерживает горение. От величины зазора дверцы поддувала зависит тяга. Над камерой для сбора золы в кладку сразу устанавливают металлические прутки, призванные поддерживать дрова, обеспечивая свободное осыпание пепла в зольник. На дымоходе нужна заслонка. Ее ставят для уменьшения потерь теплого воздуха в трубу.

Духовку (при необходимости) ставят в печи между каналами — дымооборотами, по которым курсирует нагретый дым.

Чтобы кладка была прочной, а печь прослужила долгое время, фундамент обязательно армируют.

Как сложить голландку

Определитесь с местоположением печи. Хорошо, если он будет расположен таким образом, чтобы обогревать одновременно две комнаты.

Нерационально располагать отопительный прибор у внешней стены здания, это спровоцирует скопление конденсата.

О фундаменте необходимо позаботиться не менее чем за неделю до начала строительства.

Перед началом работы рисуем или распечатываем порядовку, запасаемся необходимым количеством инструментов, кирпичей, подготовленным глиняным и цементным раствором и другими материалами.

Габариты фундамента принимаем несколько больше, нежели основание печи. Разбираем лаги пола, роем котлован на глубину около полуметра. Если между фундаментом дома и печи расстояние очень невелико, впоследствии будем делать песчаную прослойку между ними.

Замешиваем цементный раствор – на одну часть цемента три части воды.

Заливаем первый слой раствора на дно фундаментной ямы.

Подготавливаем несколько одинаковых по длине металлических прутьев (на 10-15 см меньше, чем длина котлована). Укладываем их в раствор, соблюдая расстояние между прутками до 12 см.

Вновь заливаем слой цементного раствора (около 10 см) и повторяем процесс укладки арматуры.

Выводим фундамент «под ноль», то есть, делаем его вровень с полом, поэтапно заливая раствор.

Верхнюю часть последнего незастывшего слоя через сито аккуратно присыпаем сухим цементным порошком («железнение»).

В процессе работы необходимо строго проверять уровнем горизонтальность поверхности.

Готовим глину

Просеиваем сухую глину через сито (можно использовать решетку от кровати или мелкую сетку). Далее замачиваем просеянный порошок водой, дожидаемся, пока глина разбухнет, аккуратно сливая излишки жидкости. Когда она полностью вберет в себя воду, добавляем новую порцию жидкости — 1/8 от общего объема и песок (1 к 1 с глиной).

Приступаем к кладке

Стелим пленку-гидроизоляцию, поверх нее тонкий песчаный слой (1-5 см) и замачиваем кирпичи в воду.

В первом ряду раствор для скрепления кирпичей не используем. Выкладываем площадку из кирпичей, располагая их плашмя. Поверх этой площадки производим заливку раствора цемента (слой небольшой толщины).

Следующие два ряда аналогичны первому. Выкладку производим с учетом порядовки.

На этом этапе строительства необходимо установить отвесы. Подготовим длинные гвозди, молоток, груз (например, гайку) и нить шелковую или капроновую. В углы кладки (в непросохший раствор между первым и вторым рядами кирпичной кладки) забиваем гвозди. Используя стремянку, от потолка опускаем к этим гвоздям нить с грузом. Забиваем еще четыре гвоздя на потолочных перекрытиях, завязываем нити между потолком и кладкой. Проверяем вертикальность уровнем. Неточности устраняем, изгибая гвозди.

В третьем ряду производим установку дверцы поддувала. Для этого необходимо измерить дверцу и оставить в кладке пространство, превышающее ширину дверцы на 5-10 мм. По периметру наносим на чугунную дверцу шнур из асбеста. Фиксация изделия между кирпичами производится за счет огнеупорной проволоки (ее необходимо «утопить в растворе между кирпичами) и крепления на внутренней стороне рамки дверцы.

Важно! По ходу строительства обязательно проверяем рулеткой диагонали кладки и сверяем соответствие размеров чертежа и кладки.

Четвертый и пятый ряды: выкладываем подставку (без применения цемента) под внутреннюю перегородку и отверстие для чистки камеры-зольника.

Здесь же устанавливаем дверцу из чугуна для ниши-топливника.

Следующие три ряда(6-8): строим стенки топки и перекрытие дверцы (навешиваем на дверцу по половине кирпича с каждой стороны или делаем замковое соединение, обрезая кирпичи в виде клиньев).

Укладываем решетку, сквозь которую в зольник будут опускаться продукты сгорания. Связующий раствор не используем, чтобы впоследствии была возможность заменить деталь.

В четырнадцатом и пятнадцатом рядах производим перекрытие топливника (например, укладывая кирпичи, используя как опору металлические уголки), при этом с задней части печи остается пространство для соединения дымооборотов с дымоходом. Внутреннее пространство топливника футеруем шамотным кирпичом (ставим его «на ребро»).

Следующие ряды (16-17) – это закладка прочистной дверцы или замена ее одним «вышибным» кирпичом.

18-26 ряды: строим дымооборотные каналы в форме змеевика – три штуки.

27: заканчиваем строительство дымооборотов.

28 ряд: каналы — дымообороты перекрываем (делаем сдвиг на 5 сантиметров назад), оставляя отверстие для выхода дымовых газов.

Ряд 29: Производим формирование дымохода, кладку выполняем без сдвигов.

30: Продолжаем строительство дымохода, устанавливаем металлическую задвижку (края обматываем шнуром из асбеста и вставляем рамку задвижки в кирпичную кладку) для возможности регулировать тягу в печи.

Далее продолжаем строительство дымохода и дымовой трубы. В месте, где дымовая труба будет проходить через потолочные перекрытия, необходимо сделать утолщение в кирпичной кладке, располагая кирпичи плашмя. Обязательно следует использовать теплоизолирующие материалы для защиты перекрытий от излишнего нагрева и возможного возгорания.

Эксплуатация печи возможна через 15 дней после завершения строительства. Для проверки тяги в печи в топливнике сжигаем небольшое количество ветоши или макулатуры, регулируя зазоры заслонки и дверцы подувала.

Позаботьтесь о внешнем виде печи, произведя отделку камнем, декоративной штукатуркой, красками или произведя расшивку швов.

Видео — печь голландка своими руками

Кирпичная печь голландка одно из самых эффективных твёрдотопливных устройств, используемое для отопления множеством людей и в наше время. Это компактный прибор прямоугольной или овальной формы с высокой теплоотдачей, которая объясняется наличием достаточно длинных дымовых каналов. По ним циркулируют дымовые газы, образующиеся при сгорании дров или каменного угля, нагревая при этом тонкие стены печи и не давая им остывать долгое время.

Свернуть

Материалы и их количество

Чтобы самостоятельно сложить печь голландку без плиты своими руками потребуются следующие материалы и печное литьё:

№ п/п	Наименование материала и печной фурнитуры	Ед. изм.	Количество
1	Обычный керамический кирпич М150 — М250	Тыс. шт.	0,65
2	Шамотный кирпич	Тыс. шт.	0,05
3	Жирная глина	кг	90
4	Крупный речной песок	м³	0,5
5	Колосниковая решётка 250х250 мм	шт.	1
6	Дверца прочистная 130х70 мм	шт.	3
7	Дверца топочная 250х280 мм	шт.	1
8	Дверца поддувальная 250х140 мм	шт.	1
9	Задвижка 130х130 мм	шт.	1
10	Задвижка 130х250 мм	шт.	1
11	Асбестовый шнур	м	10
12	Оттожённая стальная проволока	м	10
13	Полоса стальная 50х5 мм	м	3,5
14	Термостойкий клей для усиления кладочных швов	кг	20

Для сооружения фундамента нужно купить:

• портландцемент - 1 мешок (50 кг);
• песок - 0,01 м³;
• щебень - 0,5 м³;
• арматурную сетку с размером ячейки — 0,84 м²;
• рубероид - 0,84 м²;
• битумную мастику - 8 кг;
• доску для сборки опалубки - 152 м³;
• гвозди - 0,2 кг;
• проволоку вязальную - 15 - 20 м.

Необходимые инструменты

Для кладки печи голландки своими руками заранее готовится комплект инструментов, состоящий из:

• мастерка для каменных работ (кельма);
• рулетки, уровня и пузырькового уровня;
• правила;
• лопаты;
• 2 - х ёмкостей для замеса раствора и бетона;
• кусачек;
• молотка — кирки;
• трамбовки;
• расшивки;
• угольника каменщика;
• болгарки с диском по камню.

Этапы работ

Схема кладки печи голландки достаточно простая, применяемые материалы не имеют особых требований к качеству. Можно использовать обычный полнотелый керамический кирпич и глинопесчаный раствор средней жирности в консистенции густой сметаны. Кладочные работы может выполнить любой начинающий мастер, умеющий сложить прямую стену с перевязкой швов.

Подготовительные работы

Перед тем, как сложить печь голландку своими руками, выполняют разметку под опору будущего отопительного прибора. Это должна быть отдельная конструкция, несвязанная с фундаментом дома. И сооружать ее желательно на этапе строительства основного здания. В противном случае, под устройство голландской печи придётся поднимать напольное покрытие и вырезать в дощатом полу отверстие, отступив по 10 - 15 см со всех сторон контура основания печи.

Материал нужно складировать поближе к месту кладки печи, чтобы не прерывать рабочий процесс. Все наполнители бетона и кладочного раствора должны быть просеяны и очищены от инородных включений. Песок и щебень, если есть необходимость, сеют в сухом виде, а вот глину нужно заранее замочить на несколько часов, а затем протереть через металлическое сито. Под рукой должна быть и схемы кладки рядов печи голландки для дома и её дымохода.

Выполнение фундамента

Голландка весит меньше, чем другие модели кирпичных печей, но всё равно нуждается в качественной и надёжной опоре. Хорошим вариантом фундамента для неё будет монолитная железобетонная конструкция в форме плиты.

Алгоритм действий при обустройстве фундамента под печь голландку следующий:

• выполнение разметки границ будущей опоры;
• отрывка котлована глубиной 60 см;
• уплотнение дна котлована;
• отсыпка щебёночной подушки толщиной 15 см по дну котлована с послойным уплотнением;
• установка опалубки высотой 20 см;
• крепление к стенкам опалубки полиэтиленовой плёнки для гидроизоляции;
• монтаж одного ряда арматурной сетки по всей площади монолитной плиты на высоте 6 - 7 см от поверхности щебёночного основания. Приподнять сетку можно с помощью деревянных подпорок или металлических штырей, забив из в землю;
• установка вертикальных элементов из арматуры в углах ячеек арматурной сетки с креплением в местах стыка вязальной проволокой;
• заливка бетона в подготовленную опалубку;
• выравнивание верхней плоскости основания;
• железнение свежеуложенного раствора слоем сухого цемента толщиной в 2 - 3 мм.
• демонтаж опалубки через 7 дней после первичного затвердения материала.

Перед тем, как сложить основные элементы печки голландки своими руками, бетон должен набрать полную прочность течение 25 - 30 дней.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Чтобы исключить впитывание бетоном влаги из почвы, стенки монолитной плиты нужно 2 раза обмазать разогретой битумной мастикой. Сверху конструкции наклеить на битуме 2 слоя рубероида, гидроизола или другого материала с водоотталкивающими свойствами.

Основание под печь

Раствор и кирпич

Для повышения адгезии кирпича с раствором, а также чтобы кирпич не поглощал чрезмерно влагу из кладочной смеси, его необходимо полностью смачивать перед укладкой, погрузив полностью в воду на несколько секунд.

При приготовлении глинопесчаного раствора для кладки печи необходимо строго соблюдать пропорции компонентов. В противном случае, смесь не будет достаточно пластичной, а кладочный шов окажется не способным противостоять длительному воздействию конденсата, быстро потрескается и разрушится.

В качестве основного вяжущего компонента в составе раствора выступает природный материал - глина с низким содержанием песка (жирная). Она не боится высоких температур, при высыхании образует крепкий однородный слой, отлично сцепляющий друг с другом кирпичные поверхности. Только в отличие от портландцемента, ей нужно заранее подготавливать, замочив в воде не менее чем на 24 часа, да и сохнет такого рода смесь 6 - 7 суток и более, в зависимости от внешних условий.

Пропорции раствора для кладки кирпичной печи голландки для дачи выглядят следующим образом:

• для топочной камеры, где температура наиболее высока - соотношение в смеси глины и песка должно составлять 1:1;
• для возведения корпуса прибора, дымохода - 1 порция глины к 2 частям песка.

Проверка качества раствора

Кладка и описание порядовки

Представленная порядовка печи голландки без плиты, предполагает возведение конструкции средних размеров, которая может отопить частный дом небольшой площади.

Порядовка голландки

Описание порядовки голландской печи без плиты:

№ ряда	Описание
1	Кирпич кладётся насухо всплошную, выполняется проверка уровня постели. Затем ряд заливают сверху глинопесчаной смесью.
2	Начало формирование зольника и вертикальных газоходов, установка прочистной дверки.
3; 4	Установка поддувальной дверцы. Чтобы рамка дверки держалась прочнее используют проволоку, утапливая её в швах Термоизоляцию печной чугунины выполняют базальтовым уплотнителем или асбестовым шнуром.
5	Установка поперечных деталей из угловой стали, которые будут держать свод поддувала.
6	Перекрытие зольника, установка колосниковой решётки.
7 — 11	Формирование топки, футеровка её шамотным кирпичом, установка топочной дверцы аналогичным образом, что и дверцы поддувала.
12 — 14	Перекрытие топочной камеры, наращивание корпуса печи.
15 — 16	Установка ещё одной дверки для прочистки каналов прибора. Обустройство байпаса для выхода нагретого газа из канала в центральной части в канал, находящийся ближе к задней стенке печи.
17 — 18	Разделение газохода в центральной части на два канала. Перекрытие теплообменника с тыльной стороны.
19 — 25	Дальнейшее формирование теплообменника.
26 — 29	Устройство перекрытия. Начиная с 27 - го ряда идёт сужение внутреннего пространства агрегата, чтобы его примыкание к дымоотводу было более органичным.
30	Установка металлической задвижки

Внешний вид будущей печи

Есть еще несколько вариантов порядовок:

Требования к дымоходу

Дымовую трубу начинают класть сверху печи, предварительно установив насадную трубу. Технология кладки такая же, как и при возведении стенок корпуса, но есть и некоторые особенности:

• для сооружения дымохода нужно использовать исключительно целые кирпичи. Укладка четвертей и половинок приведёт к увеличению швов, что снизит уровень надёжности и безопасности конструкции в целом;
• для футеровки использовать шамотный кирпич, укладывая его на ребро;
• высота трубы зависит от конфигурации крыши, но для обеспечения хорошей тяги в печи должна составлять не менее 3 м;
• расстояние между стеной дома и дымоотводным каналом должен быть не менее 40 см, а в зоне прохода через перекрытие и кровельное покрытие конструкция должна иметь уширения и термоизолирована асбестовым или свинцовым фартуком;
• кладку дымохода нужно проводить строго в соответствии с порядовкой, стыки между кирпичами тщательно заделывать, чтобы обеспечить максимально возможную тягу и теплоотдачу, а также избежать проникания едких продуктов горения в помещение.

После кладки

Сушка

Сушка отопительного прибора из кирпича входит в число обязательных мероприятий, которые проводятся до начала активного эксплуатирования прибора. Сушат печь в два этапа:

• в естественных условиях. Период такого вида сушки печи после завершения кладочных работ составляет примерно 6 - 8 дней. В это время должны быть открыты все дверцы и задвижки, обеспечивающие естественную циркуляцию воздушного потока, который проходя по каналам прибора, выводит влажные пары через дымовую трубу на улицу. Таким образом обеспечивается только сушка поверхности кладочных слоёв;
• принудительная сушка. Её проводят с помощью сухих мелких дров ежедневно в течение недели в тёплое время года. В осенне-зимний сезон время для проведения принудительной сушки нужно продлить на 1 - 2 недели.

Об окончании сушки может сигнализировать отсутствие продуктов конденсации на дверцах и задвижках закрытого прибора.

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

В целях повышения пожаробезопасности, на напольное покрытие перед поддувальной дверцей обязательно кладут теплоизолирующий материал, и покрывают его сверху листовой сталью, ширина которой должна быть минимум 0,6 м.

Первая тестовая топка

Когда все части печи и дымоход полностью высохли, нужно провести тестовую топку печи.

Основные моменты:

• Кратковременный розжиг лучше провести поздним вечером, когда температура на улице будет ниже, чем внутри помещения. Закладка топлива при первой топке должна быть минимальной. Если розжиг был успешным, нужно добавить немного сырых дров, которые больше дымят.
• Если дымоход достаточной высоты, хорошо изолирован, то дым не проникнет в помещение. Если складывается обратная ситуация, то нужно проверить каналы на предмет неточности монтажа и повреждений.
• Последний этап первой топки - это максимальный разогрев агрегата в течение нескольких часов. В этот период проверяют, нет появились ли трещины в швах на лицевой плоскости прибора.

Вывод

Сделать печь голландка из кирпича своими руками совсем несложно. Она быстро прогревается и долго остывает, легко вписывается в любой дизайн интерьера и может стать визитной карточкой загородной недвижимости.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Голландская печь (Голландка) для обогрева дома, дачи, коттеджа.

Обогрев загородного дома при помощи голландской печи.
Намечая приобретение либо постройку своего загородного дома, почти все начинают думать о том, как же обогревать будущий дом в зимний период. В случае если для отопления частного дома будет использоваться печь, тогда для ее возведения, безусловно, следует прибегнуть к помощи высококлассного эксперта - печника . Возвести печь собственными силами, будет довольно сложно.

Способ обогрева голландкой

Видео - Печь Голландка

Порядовки

Размеры печи:
Длина - 90 см
Ширина - 70 см
Высота - 225 см

Фото голландских печей

Материалы

Для кладки таковой печи нужно:
Кирпич керамический М200 - 600 шт
Глина красная - 100 кг
Кирпич огнеупорный - 80 шт
Глина огнеупорная - 10 кг
Песок - 225 кг
Дверка топочная (25х21) - 1 шт
Дверка поддувальная (25х14) - 1 шт
Дверка прочистная (14х14) - 4 шт
Колосник (20х25) - 1 шт
Заслонка (14х25) - 2 шт

Примечание

В соответствии со СНиПом 1991 года, печи в бревенчатых строениях, допустимы лишь тогда, когда этажность здания не превосходит двух этажей. Учитывая это, температура стенок голландки должна быть не более 60 градусов.

Эти агрегаты предназначены для обогрева, как правило, одного-двух помещений. Их размеры варьируются в зависимости от обогреваемой площади. Например, для комнаты площадью 20 м2 вполне достаточно печи размерами 750 х 750 х 2000 мм при условии, что дом хорошо утеплён. Такая печь, сложенная в углу комнаты, занимает очень мало места, а облицованная керамической плиткой, да ещё и со стеклянной топочной дверкой, может стать настоящим украшением интерьера. Для двух помещений нагреваемая поверхность печи удваивается. Такую печь ставят на границе смежных комнат, и в данном случае есть смысл подумать, не сделать ли её отопительно-варочной. Это так называемые «шведки». Являясь многофункциональными, они идеально подходят для дачников -любителей делать заготовки, сушить грибы-ягоды и пр. Некоторые печи имеют два режима работы: летний и зимний. Летний режим позволяет пользоваться варочной плитой, не нагревая всю печь целиком. Зачастую это выручает при длительных отключениях электричества. А теперь мы переходим к самому интересному. Это комбинированные печи-камины универсальные отопительные устройства, сочетающие в себе практичность печей и эстетику каминов. Включение камина в конструкцию печи почти всегда связано с необходимостью разработки проекта. Увеличенное сечение дымохода трубы печи- камина позволяет подключить к нему дополнительные отопительные устройства на верхнем этаже дома (металлические печи и камины заводского изготовления).

Как построить русскую печь своими руками

1.
2.
3.

Среди многообразия конструкций для обогрева помещений в загородных домах и дачных постройках заслуженной популярностью пользуется отопительная печь голландка порядовка которой весьма эффективна. Как она выглядит, изображено на фото. Причин несколько. В первую очередь это небольшие габариты по сравнению с русской печью (прочитайте: " "). Кроме этого, на обогрев дома тратится меньше времени.

Устройство печи голландки позволяет обеспечить теплом не только частное домовладение, но и баню. Схема ее кладки не является сложной, поэтому нередко данную конструкцию делают своими руками. Чтобы печь получилась качественной, необходимо подойти к работе ответственно, соблюдая технологию. Прежде чем сделать печь голландка своими руками, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Подготовительный этап порядовки печи Голландка

Чтобы печка голландка своими руками эффективно справлялась с обогревом помещений, следует прислушаться к рекомендациям специалистов и выполнять ряд требований:

1. Перед тем, как приготовить раствор для кладки кирпичей, глину нужно пару раз просеять сквозь сито, при этом не оставляя больших кусков. Ситом может служить панцирная сетка от старой кровати, поставленная под небольшим углом. Затем глину вымачивают в воде на протяжении нескольких часов. Остатки жидкости, которая не впиталась, нужно слить. После набухания глины, к ней добавляют песок в пропорции 1:1 плюс 1/8 часть воды. Затем смесь тщательно перемешивают, чтобы не было комков. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы в процессе кладки он выдавливался из швов.
2. Когда выкладывается отопительная печь голландка - порядовка выполняется в полном соответствии со схемой. Малейшее отклонение от чертежей может привести к негативным последствиям (прочитайте: " ").
3. Чтобы не допустить ошибки, сначала кладку можно выполнить, не используя раствор глины. Профессионалы советуют делать подтесовку и подколку, и это поможет сэкономить не только силы, но и время.
4. Дверцы будут хорошо держаться и со временем не расшатаются, если их закрепить при помощи стальной проволоки. Для этого в верхней кромке кирпича делают прорез, вставляют в него проволоку, потом нужно загнуть ее и переплести с кладкой.
5. Кладут кирпичи с сильным нажимом так, чтобы раствор из глины и песка выдавливался из швов, толщина которых не может превышать 3-5 миллиметров. Этот параметр необходимо соблюдать на протяжении строительства отопительной конструкции.
6. До того, как уложить кирпич, его следует смочить в воде, и тогда он не будет впитывать влагу, содержащуюся в растворе.

Схема устройства печки Голландка своими руками

Когда делают кирпичные отопительные печи голландка, используют:

• огнестойкий кирпич;
• стальную проволоку;
• глину, песок;
• гидроизоляционный материал;
• колосниковую решетку;
• дверцы для топливника и поддувала;
• отвес и уровень;
• угольники и рулетку;
• сито для просеивания;
• кирку для обработки кирпича;
• чертежи, на которых изображена порядовка печи голландка.

Сначала выбирают место, где будет располагаться отопительная конструкция, для которой требуется площадка со сторонами 78 и 53 сантиметра. Потом делают гидроизоляцию фундамента, используя рубероид и гидроизол (вместо него подойдет толстая полиэтиленовая пленка). Поверх насыпают песок 10-миллиметровым слоем и выравнивают его, пока поверхность не станет абсолютно ровной. Для проверки применяют уровень. Читайте также: " ".

Кладку первых 12 кирпичей выполняют без раствора. Это будет начальный (1-й) ряд схемы, на которой изображена голландка. Его заливают тонким слоем раствора и устанавливают дверцу поддувала. Для этого ее обматывают асбестовым картоном и закрепляют стальной проволокой.

Следующие два ряда (2-й и 3-й) укладывают с использованием раствора. На этом заканчивается кладка кирпича плашмя. Начиная со следующего ряда, все элементы конструкции монтируют исключительно на ребро. Поверх устанавливают колосниковую решетку.

После завершения 4-го ряда крепят дверь топки, обматывают ее асбестовым картоном и шнуром, и закрепляют стальными прутьями. На данном этапе внутри дымохода конструируют подставку под внутреннюю перегородку. Кирпичи при создании задней стенки кладут насухо.

5-й и 6-й ряд делают аналогично.

Для 7-го ряда кладку выполняют с ¾ кирпича, что позволяет обеспечить надежную перевязку швов.
.
В 8-ом ряду монтируют скошенный кирпич, на который возлагается функция дымового зуба.

9-й ряд немного смещают назад, и тогда крышке топливника при открывании будет обеспечена поддержка. Варочную плиту прежде, чем установить, обматывают смоченным в воде асбестовым шнуром. После этого начинают конструировать дымовую трубу, которая в дальнейшем начнет расширяться внутрь камеры для топлива. Читайте также: "Как устроена печь голландка с плитой, принцип работы и руководство по строительству ".

Дальше приступают к монтажу задвижки. С целью предотвращения попадания дыма в помещение этот элемент отопительной конструкции обматывают асбестовым картоном, предварительно смазанным раствором или смоченным водой. Затем кладут дымоход. В случае его смещения в сторону, делают перекрытие из трех рядов кирпичей. После этого кирпич, уложенный без применения раствора в 4-ом ряду, необходимо вынуть, а пространство печи изнутри очистить от остатков глины.
Если создается печь голландка – порядовка предусматривает конструирование трех каналов дымооборота, начиная с 18-го ряда. Они идут первоначально от топки агрегата вверх, потом опускаются вниз и вновь направляются вверх.

На уровне 25-го ряда выполняют перегородку дымохода.

В 27 ряду завершают создание дымохода, после чего в печи насчитывается три внутренних канала.

29-й ряд - монтируют задвижку, с ее помощью регулируют тягу. Затем кладут такое количество кирпичных рядов, которое требуется для придания отопительной конструкции необходимой высоты. Читайте также: "